【参加レポ📄】企画展「和モダン-銘仙着物の華やぎ-」講演会『近代女性の装い着物の種類とその使い分け』

先日、共立女子大学博物館で開催中の銘仙展（「和モダン—銘仙着物の華やぎ—」）の関講演会に参加しました❗

当日はあいにくの雨（霧雨で大変でした…！）で、私は銘仙を着るのを泣く泣く断念したのですが、会場は銘仙含め着物姿の方々もちらほら。

素敵な着物男性もいらっしゃり、静かな熱気にあふれていました。

さて、今回拝聴したのは、古川咲先生による「近代女性の装い着物の種類とその使い分け」という講演会です。

江戸時代の「小袖」からスタートし、現代の「訪問着」や、銘仙展の主役である「銘仙」がどのように発展していったのか…

とても興味深く、あっという間の1時間半でした！

講演は、まず近代の着物のベースとなった江戸時代の服飾文化（主に町人女性）のお話から始まりました。

出典は、喜多川守貞の『守貞漫稿』※後述。

当時、服飾は以下の4種類に分類されていたそうです。

「礼晴（儀式があるか否か）」と「略ケ」という2つの大きな括りでも考えられるそうです。

現代でも「ハレとケ」という言葉は使いますよね。

守貞は、京都・大阪・江戸の3都市に共通する小袖（着物）の具体例をまとめています。

※これらは身分や経済力によって千差万別であることが大前提です

小袖って何ぞや、という場合は、分かりやすい上に可愛いこちらのイラストブックが最推しです！

↓

【礼】
- 紋: 五ツ紋付
- 素材: 縮緬＞竜紋（綾織）。中流階級以下は紬も。
- 色: 黒が一般的（実際は他の色も使用されたらしい）
- 模様: 年配になるほど柄が細かく、または無地に。紬は模様なしが主。若い女性は裾模様。
【晴】
- 模様: 紋付小紋（礼でもOK）、それに次いで縞柄。
- 素材: 絹が基本（生地に際限なし）。
- 色: 縞は何でもあり。
【略】
- 素材: 上記のほか、絹×木綿、玉紬（たまつむぎ）など。
- 特徴: 玉紬は「銘仙」の前身！当時、男女ともに大人気で「ケ」に近い感覚で広く着用された。江戸時代は縞模様が主流。のちに銘仙に取って代わられます。
【ケ】
- 素材: 木綿の縞、または着古した「略」の小袖。

近代に入ると、「礼」の装いが定式化（ルール化）していきます。

その結果、流行の中心は「晴」の装い、すなわち「訪問服」（今の「訪問着」につながるもの）へと移っていきました。

この「訪問服」の発展は目覚ましく、先生は6期に分けて説明してくださいました。

1期（明治初期）: 小袖（紋付小紋に裾模様、織りの紋御召など）を受け継いだ形。
2期（明治30〜40年頃）: 無地や縞のお召がメイン。裾に織りや刺繍の模様。縫い紋（紋なしもあり）。
- （メモ：この頃、礼服を指す「もようもの」という言葉があったくらい、「裾模様・縮緬」が礼の条件だった）
3期（大正前期）: 刺繍と染めを併用。新たに「染め紋」も登場！
- ※実際はこの3期あたりから、「礼服寄り」と「日常寄り」に分かれ始めたそうです。
4期（大正中期）: 模様が裾だけでなく、胸・肩・袖にも登場！
5期（大正末〜昭和初期）:
- 「プロムナード（散歩服）」と呼ばれる訪問服が登場。
- 「礼服寄りの訪問服」と「付け下げ（日常寄りの訪問服）」に分岐。
- 裾から上へ、段々色が薄くなったり、模様が増えたり大きくなったりするデザインが流行。
6期（昭和初期〜戦前）:
- 振袖の訪問服が登場。
- 日常寄りの「小紋がわり縮緬訪問服」や、小紋の着尺地に刺繍などで絵羽風にしたもの、写生風の柄などが登場。

そして、今回の展示の主役「銘仙」です！

銘仙は「略」のカテゴリで大発展を遂げます。

明治時代:
- 既に存在しており、中流階級以上の常着（普段着）だった。
- もっぱら縞柄が主流。
大正時代:
- 階級（上・中・下）を問わず、需要が爆発的に増加。
- 「外出着にも着られるようにしよう！」と、染色・技巧面で改良が始まる。
昭和時代:
- 実用性から「デザイン本位」へシフト。
- 油絵式、パステル調など、いわゆる「モガ（モダンガール）」好みの斬新なデザインが登場。
- 銘仙の着用範囲は、上は「お召」の領域、下は「木綿」の領域まで広がり、非常に多くの場面で愛用されるようになった。